neues Bike muss her - Stahl, Rohloff, Riemen ?

Hallo Forum,
ich habs satt - jedes Jahr muss ich den Umwerfer, Kette und Ritzel tauschen. okay, ich hätte mehr Pflege im Winter reinstecken sollen - aber mein zum Reiserad umgebautes Cyclocross hat nach nun über 10 Jahren seinen Ruhestand verdient. Bzw eine Umrüstung zum Rennrad.
Jedenfalls bin ich am Suchen, jedoch unschlüssig. Wenn jemand einen Händler Tipp in der Region Ingolstadt hat, dann her damit

Spec: 1.86m, 108kg, Rahmengröße idR 20", "L", 56-58cm je nach Geometrie
Budget: 1500-2500, zur Not 3k
Einsatz: tägliches Pendeln, ca 2x 4km, ganzjährig, auch/gerade bei Schnee. kleinere 2-3h Wochenendouren, Radreise Urlaub mit Gepäck (~1000km)

Material: am liebsten Stahl (Titan auch gerne)

optischer Traum: Salsa Fargo Ti, El Mariachi Ti - 2014 Modelle mit halb blauer Lackierung

Schaltung: Nabe, Alfine oder Rohloff
Bremsen: tendentiell Scheibe (gute Bremsen). mein aktuelles Rad hat HS33. sind gut, brauch aber auch einen Satz Beläge im Jahr.
Must-have: Schutzbleche bzw Ösen dafür. genügend Flaschenhalter. Gepäckträger für 2 Backroller, Platz für ClickFix vorne.
optional: Dynamo - ich habe eigenlich immer eine gute LED Taschenlampe mit guten 16650/26650 Akkus dabei.
Gabel: starr
Komfort lieber durch dicke Reifen, dazu Parallelogramm-Sattelstütze. Die habe ich momentan im Einsatz und ist gut bis auf das Quietschen (muss mal geschmiert werden)

Mir gefällt auch die Idee eines robusten und variablen 29er MTBs, und entsprechend die Reifen je nach Bedarf umzurüsten. Hier finde ich das Surly ECR oder Surly Troll interessant. (Bitte keine Verweise zu ebay-Angeboten!) da gibts sehr günstige stahl-Rahmen.

Mir noch nicht ganz klar ist welche Ausfallenden ideal für Nabenschaltung ist - horizontal + horizontal verschiebare Scheibenbremsen Aufnahme (wie beim Surly ECR)? oder lieber gleich eine Umlenkrolle einbauen (im Fall von Kette).

Desto länger ich diesen Beitrag verfasse, desto mehr wünsche ich mir einen Individualaufbau^^

die großen Versender und Massen-Hersteller - Radon, Cube, Canyon, Stevens, Breezer, Scott, BMC, Bergamont, Specialized (..) alle bieten inzwischen "Urban" bzw. Fitness-Bikes mit Riemen, Starrgabel und Nabenschaltung (Alfine) an. Preislich sehr interessant von ca 800 - 1500. Vermütlich würde so ein Bike auch für meine Zwecke reichen...

schwierig das Ganze Freu mich über Tipps, Empfehlungen und Erfahrungsberichte!

Man liest ein wenig heraus, das Du deinem Rad nur selten Pflege zukommen lässt. Die vergammelten Teile nach dem Winter, quietschende Sattelstütze mit dem Zusatz "... ich müsste mal".
Da wäre Titan zwar gut, aber eigentlich nicht im Budget. 1500-2000 Euro entfallen da bereits auf den Rahmen. Das sprengt das Budget, zumindest bei Neukauf bzw. Neuaufbau.
Das Titanrad sollte da schon eher im Gebrauchtmarkt gesucht werden.

Bei Stahl sollte man im Winter auch ein wenig Pflegen. Wenn man nach der Tour im Winter dem Rad einen Eimer Leitungswasser überkippt, hilft das schon viel. Hauptsache das Salz haftet nicht mehr an.

Ich würde auch sagen, ein 29er müsste es werden, alternativ ein 27,5er oder sogar "27,5+", also 27,5er für bis zu 3" breite Reifen. Da wäre dann die Möglichkeit für sehr breite Reifen gegeben, aber kein Muss.

Die Rohloff macht das Rad ca. 600 Euro teurer als mit Alfine 11 ausgestattet. Kann man ausgeben, wird allerdings in Verbindung mit Riemenantrieb noch teurer. Diesen solltest Du besser als Komplettrad anschaffen, denn alleine die Riemenscheiben und der Riemen kosten separat erworben etwa 200-250 Euro und die Riemenspannung ist eigentlich nur mit Excenter-Tretlager vernünftig einzustellen.
Wenn Riemen, dann besser Alfine und gegebenfalls später auf Rohloff umrüsten, sonst sprengt das schnell das Budget.

Also wähle Stahl als Rahmenmaterial bei Neukauf, Alfine 11 um mehr Mittel für die übrigen Komponenten übrig zu haben oder ein Rad mit Alfine + Riemenantrieb als Komplettpaket.

Der Dynamo ist kein Muss, aber praktisch und eine Taschenlampe ist leider keine für den Straßenverkehr geeignete Beleuchtung, denn die strahlt überwiegend in den Gegenverkehr. Du siehst damit zwar viel - der dir entgegen kommende Kraftfahrer aber sekundenlang gar nichts mehr. Das solltest Du ändern.

Die Kettenspannung und auch eine Riemenspannung über Excenter-Tretlager ist der Idealfall, da sich am Hinterbau dann gar nichts ändert und der Antriebsstrang dennoch eng geführt wird.
So etwas muss hin und wieder gereinigt und geschmiert werden. Also wenigstens einmal im Jahr zerlegen, reinigen und schmieren und wie oben schon erwähnt im Winter Salzverkrustungen gleich nach der Fahrt abspülen.

Hallo Gumble,
ich bin 188cm groß und wiege 95-100kg. Seit 2003 fahre ich Rohloff mit Scheibenbremsen am Alltags- und Reiserad. Mittlerweile fahre ich den 3ten Rahmen, da ich die Oberrohrlänge beim 1sten Rahmen zu kurz gewählt hatte und der 2te Rahmen (Aluminium, OR 615 mm) anfing im Excenter zu knarzen. Der 3te Rahmen ist nun aus Titan.
#1 Stahl, 585mm, verschiebbare Ausfallenden, 23000km
#2 Aluminium, 615mm, Excenter, 37000km
#3 Titan, 630mm, verschiebbare Ausfallenden, 1300km
Ich fahre einen MTB Lenker mit 12° Krümmung, Handgriffe ca 40 mm über Sattelhöhe, Abstand Lenker - Sattel ca. 740mm.
Den 1sten Rahmen hatte ich mit einer Magura Federgabel aufgebaut mit 75mm Federweg, den 2ten und 3ten Rahmen mit Starrgabel. Als Reifen fahre ich die Schwalbe Smart Sam 26x2,25 mit 2,5 - 3 Bar, Mantel hält hinten 10000km, vorne bis zu 20000km. Die Kette wird nach 2500km getauscht, KB und Ritzel halten ca. 20000km dank Wenden. Die Bremsbeläge werden nach ca. 5000km, Bremsscheibe nach ca. 20000-30000km erneuert.
Dank Hebie Kettenschutz muss ich nicht viel in die Pflege investieren, ca. 3 mal Kette nachspannen und fetten, 2x im Jahr Bremsbeläge kontrollieren und Bremsscheibendicke messen. Ich fahre Kette, weil ich dem Riemen nicht traue.
Grüße,
Martin

Warum eigentlich unbedingt Stahl ? Alurahmen mit ihren großen Rohrdurchmessern haben ihre Vorteile.

Warum eigentlich jährlich den Umwerfer tauschen ? Eine Kassette pro Jahr ist auch großzügig. Dabei unterscheidet sich dein Alltagsprofil nicht wesentlich von meinem, allerdings lasse ich das Rad bei Schnee im Keller.

Scheibe ist gut. Ösen hat jeder vernünftige Trekking-Rahmen genug.
Böse Zungen sagen, dass es auch für die Nabenschaltung ganz normale Ausfallenden tun. Komfort gibts genaugenommen nicht am Rad, wenn die Straße rauher wird heißt Hinterteil anheben - dann braucht es weder gefederte Sattelstütze noch überbreite Reifen.

Und natürlich braucht auch ein Rad etwas Pflege. Lies: vor allem Reinigung und etwas Schmierung.

Schwierig ist da eigentlich nichts.

HI Gumble,

ich bin sicher nicht der erfahrenste oder am weitesten gereiste hier, aber zu dem einen oder anderen Punkt möchte ich gerne was sagen/fragen:

die Rahmengröße ist wird zwar oft als Auswahlkriterium herangezogen, ist aber nicht die maßgeblichste Größe. In Zusammenhang mit Sitzhaltung (aufrecht, moderat geneigt, sportlich gestreckt) ist die Oberrohrlänge von größerer Bedeutung, wenn es darum geht, ergonomisch längere Strecken zu fahren (da Du auch damit Radreisen unternehmen willst). Hierzu einige Links zum Weiterlesen:

• Ergonomisch richtig sitzen
• "Fahrrad-Ergonomie" auf der Website junik-hpv/Juliane Neuß
• Ratgeber "Richtig sitzen" von Juliane Neuß/ADFC Fachausschuss Technik

Du Solltest Möglichkeiten suchen, entweder sehr viel Probezufahren oder dich vermessen zu lassen, damit Dein zukünftiges Rad gut zu deiner Körpergeometrie passt. Dabei ist dann die gesamte Konstellation wichtig, nicht nur die Rahmengeometrie, auch Lenker(form)/Vorbaulänge, Sitzposition etc.. Vieles Davon kann man auch im Nachhinein leicht modifizieren, den Rahmen bzw. seine Geometrie aber nicht.
Bei deinem Gewicht und einem Fahrrad, das zum Reisen geeignet ist (Gepäck, wieviel möchtest du mitnehmen?) sollte Dein zukünftiges Rad ein Systemgewicht (Du + Rad+ Beladung) von mindestens 140kg verkraften können.
Bei der Wahl der Schaltung sind insbesondere Deine Anforderungen bei Reisen bedeutsam. Da Du bislang Kettenschaltung(en) gewohnt warst, hier mal ein Link zu einer Seite, auf der Du prima verschiedene Schaltungen (insbesondere hinsichtlich der Entfaltung ) :

• Ritzelrechner

vergleichen kannst. Falls also bei Deinen Reisen nicht nur flaches oder leicht hügeliges Gelände in Betracht kommt, wird eine Alfine 11 u. U. nicht ausreichen. Die Entfaltung im kleinsten Gang ist m. E. zu groß und der Gangsprung vom 2. zum 1. Gang zu groß (29%).

Wie gesagt, ohne Dich, Deine genaueres Nutzungsprofil und Dein Leistungsprofil zu kennen, kann ich nur Denkanstöße liefern.

Empfehlung: Liest dir hier mal Threads durch zu Stahl-Alu, Scheibenbremsen, Rohloff-Alfine, Rohloff-Kettenspannervarianten und Riemenantrieb. Das hast du reichlich Lesestoff, wurde alles schon mehrfach schon hoch, runter und quer diskutiert mit reichlich Emotionen.
Suchfunktion nutzen...

Siehe auch "Unsere Räder".

Zum Rohloff-Einbau gibt es Infos auf der Homepage.

Das kann ich unterschreiben! Ich habe mir als super Schnäppchen ein Fahrrad gekauft, in der Absicht, die darin verbaute Rohloff-Schaltung in mein damaliges Reiserad zu integrieren. Der Rahmen des Fahrrads war mit einer Größe spezifiziert, die mir eigentlich zu klein sein sollte. Es stellte sich aber heraus, dass der Rahmen hervorragend passte. Ich habe dann umgekehrt Teile meines alten Reiserads in das Rohloff-Rad eingebaut und verwende das nun als Reiserad.

P.S. Früher bin ich Fahrräder mit Stahlrahmen gefahren. Nun haben alle meine Räder Alurahmen. Ich würde daraus keine große Sache machen. Bei guten Alurahmen hätte ich keine Bedenken, was die Haltbarkeit angeht. Der Reparaturfall, der als Argument für Stahlrahmen herangezogen wird, ist daher meiner Ansicht nach überbewertet. Die Rohloff-Schaltung bedeutete für mich anfangs eher eine "Nice-to-have-Option". Inzwischen würde ich darauf nicht verzichten wollen. Gerade mit dem Reiserad komme ich doch immer wieder einmal in die Situation, wo ich gerne im Stand zurückschalte. Mit der Rohloff ist das natürlich kein Problem. Die Robustheit ist selbstverständlich auch ein Argument. Ich fahre ohne Kettenspanner und kann daher den Chainglider als Vollschutz für die Kette nutzen. Das erhöht die Pflegeleichtigkeit - auch nach drei Wochen Tour brauchte die Kette z. B. dieses Jahr noch kein Öl. Zum Riemen kann ich aus eigener Erfahrung nichts sagen. Da mein Rahmen nicht teilbar ist, kommt sie für mich natürlich sowieso nicht in Frage.

Hallo Gumble,

ein paar Anmerkungen dazu.


Jedes Jahr Kette und Ritzel zu tauschen, halte ich für vollkommen normal. Daran ändert auch Pflege im Winter nicht sooo viel. Es sind einfach Verschleißteile. Was mich allerdings stutzig macht ist die Aussage, dass du auch den Umwerfer jedes Jahr tauschst. Warum?


Aus meiner Sicht kannst du bei dem Anforderungsprofil die Alfine vergessen. Für ernsthaftes Radreisen (Gepäck + Berge) ist die nicht geeignet. Du hast keine Übersetzung, die kleine genug ist. Die Alfine ist schlicht rausgeschmissenes Geld, wenn du beim Radreisen feststellst, dass du ein Rad hast, das nur zu 95% deine Anforderungen genügt und dann ausgerechnet im Urlaub (auf den du dich schon lange gefreut hast) versagt.


Auch das ist eher normal. Bremsen sind Verschleißteile, die Reibungspartner reiben sich ab. Und es ist tausendmal besser, die Bremsbeläge häufig zu wechseln, als die Felge schnell durchzubremsen. Wenn du Bremsbeläge hast, die du weniger oft wechseln musst, dann heißt das im Umkehrschluss, dass du mehr von der Felge abraspelst.

Auch bei einer Scheibenbremse gibt es Verschleiß. Vorteil ist, dass du kein tragendes Teil durchbremst. Aber auch da musst du Beläge und Scheibe wechseln. Ibs. dann, wenn du das Rad im verschleißintensiven Alltag nutzt.


Wenn du einmal einen Dynamo hattest, dann willst du nie wieder im Alltag mit einer Batterielampe herumhantieren. Beim Neuaufbau auf den Dynamo zu verzichten wäre Sparen am falschen Ende. Außerdem wilst du vielleicht in Zukunft auch mal ein Navi oder Smartphone während der Fahrt laden.

Gruß
Thorlf

Moin,

ein Rad mit Rohloff und Scheibenbremse mag ja eine tolle Sache sein, aber was deine Motivation angeht:



könntest du enttäuscht werden. Auch Scheibenbremsen und Rohloffs brauchen Wartung. Und ob ein Riemen wirklich eine gute Idee ist, nunja, da sind die Weisen auch noch nicht alle einer Meinung. Irgendwer hat mal geschrieben: "Das Beste am Riemen ist, dass man auch wieder auf Kette wechseln kann!"

Hallo,
bist Du Dir denn sicher, ob Du mit einem MTB-Lenker klar kommst? Du scheinst ja Rennlenker gewöhnt zu sein. Für lange Strecken finde ich zumindest den Rennlenker deutlich angenehmer. Wenn ich den ganzen Tag auf dem MTB gesessen habe, schmerzen mir am Abend immer die Handgelenke. Mit "Drop-Bar" habe ich das noch nicht erlebt.
Viele Grüße und viel Erfolg bei der Suche
Paul

Dann fährst du vielleicht einen ungeeigneten Lenker. Zu gerade, zu breit, zu tief, zu....?

Ja, muss ich mal schauen, wenn ich wieder da bin. Das Rad steht zur Zeit bei mir in der Schweiz.

Warum den Umwerfer tauschen? Was machst Du damit?
Ansonsten-Kette und Ritzel halten bei R14 schon länger...

Der Threadstarter fährt nicht unbedingt einen MTB-Lenker. MTB bedeutet: Breit, Enden weisen etwas nach oben. Ein Lenker für ein Reiserad sollte m.E. waagerechte odergar nach unten zeigende Lenkerenden haben, schmaler als ein MTB-Lenker sein und 10 bis 20 Gerad zum Fahrer angewinkelte Lenkerenden haben. Auch dieses Thema hatten wir hier schon öfter = Suchfunktion.

Nach unten? So schön mit Knick im Handgelenk?

MTB-Lenker gibt es viele. Irgendwie "gerade" sind sie alle, wirklich gerade ist keiner.

Geometrisch gerade ist realer Besenstiel und das ist nun wirklich die MTB Romantik der frühen 90er. Das will heute niemand mehr an irgendeiner Art von Rad.

Der Knick wird dadurch vermieden. Bitte mal je 1 Stift in jede Hand legen, schließen a la "ich greife einen Lenker", Augen zu und die Arme nach vor strecken. Augen auf - siehe da, die beiden Handaußenseiten weisen leicht nach unten. Waagerecht = Handgelenk hat einen Knick.
Der passende Lenker: Siehe Foto mit Perspektive von hinten:
Re: Van Nicholas "Pioneer" Individualaufbau (Ausrüstung Reiserad)
Mit dem Beik komme ich wahrscheinlich zum nächsten Forumstreffen.

Jo, das sieht stimmig aus und ist ein gutes Rezept, mit den heutigen systembedingten Mängeln in der Radtechnik trotzdem etwas dauerhaft leistungsfähiges ohne ständige Wartung zu erreichen. Genausowenig wie Ketten, sollten auch Riemen nicht offen im Dreck laufen. Mal sehen, wann diese im Maschinenbau seit Jahrzehnten übliche Konstruktionsregel auch bei Fahrrädern ankommt.

Da ist ein Denkfehler drin. Wenn du einfach so die Hände ausstreckst, stimmt das, was du beschreibst. Wenn du aber einen Lenker umgreifst, mußt du erstens die Arme nicht waagerecht, sondern abwärts geneigt halten und zweitens die Handgelenke leicht nach innen drehen. Es handelt sich ja nicht um ein Autolenkrad. Und dann müssen die Enden des hoffentlich ordentlich gebogenen Lenkers nach oben zu den Schultern zeigen.

Kann aber sein, daß wir beide dasselbe meinen.

Bei dir ist ein Praxisfehler drin. Ich fahre so mit dem Rad, passt perfekt. Die Enden sollten m.E. auf keinen Fall zu "den Schultern zeigen", sondern entweder waagerecht sein oder leicht nach unten gehen. Und 10 bis 20 Grad zum Fahrer. Siehe Foto.
Wenn die Enden nach oben angewinkelt sind, muss man die Ellenbogen nach außen richten, um gut fahren zu könen. Das ist bei breitem Lenker auf Pfaden (MTB) von Vorteil, auf Langstrecke unbequem.
Zumindest gilt all dies bei mir.

die beiden Stifte zeigen parallel zur Längsachse des Körpers vorne leicht nach oben. Der optimale Lenker dafür ist die Bremsgriffhaltung eines Rennlenkers.

Nicht falsch verstehen - ich fahre auch nur am Renner einen Rennlenker. Aber alles, was die Hände in eine Haltung "zwingt", die mehr oder weniger parallel zur Querachse des Körpers ist, ist weniger ergonomisch.

Ja, das finde ich als Alternative auch! Den Stifttest hatte ich auch gemacht. Diese Haltung empfinde ich als "natürlichste".
Das verlinkte Rad ist allerdings für die Piste gebaut; da wäre ein Rennlenker nicht so gut.